Pierrot en a fabriqué un, il est visible ici http://la.205.rallye.free.fr/Pierrot.htmfred01 a écrit :Salut les gars
En vue de refaire une rallye nickel je cherche des info pour voir et refaire le dessous de caisse avec un tourne broche (comme certain dise). Je cherche si possible des plans ou savoir ou est ce qu'il faut se fixer sur la caisse pour pouvoir la retourner entièrement?
merci les gars.
ohhhhhhhhh Jeanjean a écrit :Carosserie c'est bon !
désolé Raoul, j'ai posté pour rien dans le forum technique
Promis j'arrêteBastien a écrit :ohhhhhhhhh Jeanjean a écrit :Carosserie c'est bon !
désolé Raoul, j'ai posté pour rien dans le forum technique
Eric M a écrit :.
Mais même si ici dans le Midi nous sommes épargné de sale temps, souder une caisse à l'exterieur n'est pas l'idéal, aussi j'ai décidé de me confectionner un tourne-broche tout à fait personnel.
2 ensembles de pièces comme ceci...
Sur lesquels on fixe la caisse nue... (avant et arrière)
Et voilà, il n'y a plus qu'à rentrer le tout dans le garage. 6 personnes seront nécessaires et ensuite je serai libre de travailler à mon aise, sans encombrer le garage et à l'abri des intemperies...
fast doc a écrit :Je profite de la fin du démontage d’une 104 Z type C01 , dont la caisse est vraiment très atteinte par la corrosion , pour élaborer , sur une caisse que je ne compte pas garder , un instrument que je projetais depuis un bout de temps .
Instrument qui en soi n’est pas une nouveauté .. d’autres l’ont déjà fait pour d’autres modèles.
Mais pour 104 .. à ma connaissance , ça doit être le premier .
J’en aurai besoin à deux reprise sous peu : pour élaborer la caisse de ma 104 course spécial slalom , puis pour refaire la caisse de ma ZS 2 .
Je veux parler du
« TOURNEBROCHE » … ou « tournecaisse » pour être plus exact .
Ceux qui ont déjà refait une caisse de fond en comble connaisse le problème : pour travailler , meuler , souder dans une position optimale , garantissant un résultat optimal , il est souvent nécessaire de tourner la caisse en réfection sur elle même .
On peut le faire sur les 2 lames d’un élévateur Clarck … solution pas si rare .
On peut le faire simplement sur des vieux pneus , à même le sol … mais ce n’est pas le plus facile .
Puis il y a le tournebroche . C’est à mon sens ce qui est le plus facile à utiliser .
Mais il faut en réaliser un .
C’est l’objet de ce topic .
D’abord , rassembler quelques ferrailles .
Au minimum un bout de tuyau rond genre 80 mm de diamètre .
Le reste est libre car ce qui va suivre n’est qu’un exemple en fonction des ferrailles dont je dispose . Libre à chacun d’imaginer des variantes en fonction de ce qu’il a sous la main .
Présentation d’une ferraille plate de 120 cms qui viendra attraper les 3 goujons de fixation de pare choc arrière . On repère les 3 trous à pratiquer . Marquage .
Il est nécessaire , sur cette 104 comme sur beaucoup ( toute ? ) autres dont la caisse est corrodée , de virer les anciennes réparation , ici à la choucroute – polyester .
Sinon la barre ne pose pas bien à plat et ne serre pas correctement .
On retrouve par dessous les trous ayant donné lieu à cette réparation . Classique sur 104 .
Voilà , on peut placer la barre plate correctement .
Puis on prépare deux petit angles droit en tôle très épaisse . Ici de la cornière 50 x 50 x 6 mm en L .
Pattes en angles qui serviront de point de fixation bas au montant .
Il est nécessaire , afin d’obtenir le bon écartement pour ces deux angles , de présenter à blanc les deux angles et dans le même temps le montant , le tout tenu entre deux doigts … juste le temps de pointer .
Voilà , c’est pointé ,
On peut donc souder .
Préparation du coulissant .
Comme je ne connais pas de manière exacte le centre de gravité d’une caisse nue , même si j’ai une idée , j ‘élabore un dispositif coulissant , qui me permettra , une fois la caisse en position « couchée sur le coté » , d’équilibrer le montage , pour que la caisse tourne bien facilement autour des axes de son tournebroche .
Je procède simplement avec deux bouts de ferrailles carrée , l’une de 40 mm et l’autre de 45 , soit parois de 2,5 mm .
Je viens souder franchement ce coulissant sur les pattes angles droits
Important , il faut le souder en position perpendiculaire à la ligne de caisse .
Sinon , le tournebroche risque de tourner avec un « voile »
Voilà pour le point d’accrochage inférieur du dispositif arrière .
Ce point seul n’est pas suffisant … vu le poids de la caisse , encore quelques 150 kgs environ à vue de nez ( enfin de biceps) .. , si on travaillait avec un seul point de fixation , le dispositif se tordrai rapidement , et les points de fixation de pare choc arrière avec .
Il faut donc en créer un deuxième , à distance .
Pas beaucoup le choix si on veut partir des points existants : les eux fixations de hayon arrière sont très bien :
On leur applique donc une ferraille à chacun
fast doc a écrit :La suite :
A noter qu’avant de fixer le montant vertical arrière , il est bon de prendre soin de pratiquer un gros trou rond genre 20 ou 22 mm dans le bas du montant , permettant l’accès facile à l’écrou central avec une clé à pipe .
Veiller au positionnement correct de ce trou lors de la soudure du montant .
Pour stabiliser le montage arrière , après avoir fixé deux pattes sur les trous de charnière de hayon , on relie ces deux pattes par une cornière transversale , sous le toit .
Puis élaboration d’une cornière reliant cette transversale sous toit au montant vertical .
Petite découpe à l’étau pour améliorer l’emboîtement avant soudure .
Présentation de la cornière .
Et soudure
Voilà pour l’arrière . Restera à fixer les rouleaux sur les coulissants .
Réalisation du support avant
D’abord découper dans du barreau plat genre 5 x 40 mm , deux bouts d’environ 20 cms de longueur
Que l’on perce de deux trous de 9 mm de diamètre ( en fait boulon de 8 mm plus jeux facilitant le montage ) . Ces deux trous sont distant de 80 mm exactement . De centre à centre.
Puis on fixe ces deux bouts de 20 cms sur les trous des support de pare chocs d’origine .
On peut bien sur utiliser des ferrailles de fixation de pare chocs d’origine … mais , là , je n’en ai pas trop d’avance .. donc j’utilise le tout venant .
Vu de « l’intérieur »
Vu de « l’extérieur » à noter qu’ici , le support est presque inexistant sous le bac à batterie … la rouille a tout mangé. Seul le polyester tient encore .
Vue d’ensemble
Puis je prépare deux cornière multiperforées
Que je fixe sur la façade avant de cette manière , à l’aide de deux boulons de 8 mm dans les trous de fixation de calandre et complément éventuel au mécanisme de fermeture capot .
Le petit morceau est venu former rectangle avec le grand , pour la solidité d’une part , et pour l’épaisseur dont j’ai besoin d’autre part .
Puis terminer en soudant d’abord une cornière reliant horizontalement les deux bouts de 20 cms émergeant des fixation de pare choc .
Et enfin un montant vertical à coulissant , exactement comme celui de l’arrière , cornière carrée de 40 mm coulissant dans un manchon d’environ 90 mm en cornière carrée de 45 mm .
fast doc a écrit :Suite de la création du tourne - caisse .
Je récupère deux porte rouleaux de Vinyle , les énormes rouleaux de 200 à 400 kgs de recouvrement de sol . Ca porte , et ça permet aussi de dérouler la pièce pour en couper la longueur désirée .
Mais à défaut … quelques ferrailles et obtient le même genre de forme .
Voilà à quoi ça ressemble .
Je coupe la partie haute , avec les deux roulements , qui me servira plus tard .
Pour m’en servir à peu prés de cette manière , accolé à deux grands L , provenant aussi d’ancien rayonnage de magasin .
Comme je voudrais démonter mon tourne – caisse quand il n’est pas en fonction .. toujours le gain de place .. je le crée démontable . Pour ce faire , création de 2 trous servant à l’assemblage sur le montant :
D’abord un trou de 18 mm
Puis j’y introduit un tuyau , je marque à raz de ce qui dépasse
Et je coupe le tuyau environ un millimètre plus court
De cette manière , la buselure obtenue est un peu « rentrante »
Ce qui laisse de la place pour la souder tout fin , afin qu’elle ne bouge plus .
Il ne reste qu’à meuler l’excédent .
Puis on assemble le montant avec le triangle
Je prépare aussi un peu à leur nouvelles fonction les deux grands L
Ici , j’y place des boulons avec écrou au bout , l’écrou est en fait juste emboîté à force dans des trous qui existaient déjà ( les anciens pied du rayonnage )
Je laisse les boulons pour avoir une bonne estimation de la direction … puis une fois les direction bien ajustée .. je vire les vis et je soude les écrous dans leur trous .
Et je compense aussi la petite différence d’épaisseur existant entre le haut te le bas du pied du L ( enfin pied du rayonnage , qui va devenir plutôt la partie verticale de mon tourne caisse )
Pour ce faire , deux plaque de 3 mm d’épaisseur .
Qu’il est nécessaire de trouer , ici
Afin de les placer sur le montant des L
De cette manière
Quelques petits points de soudure pour maintenir .
Et voilà .. on peut accrocher le montant au grand L .
fast doc a écrit :Suite et fin de la construction du tourne caisse pour 104
D’abord , je coupe à mesure deux bout de tube de section ronde , environ 80 mm de diamètre
Que je viens souder , en tant qu’axe de rotation du dispositif , sur les « poignée » à 104
A l’arrière
Et à l’avant
Puis , je réduis légèrement le diamètre d’une grosse tige filetée de M18 , afin qu’elle rentre dans les tuyaux d’axe de roues .. qui font bêtement 17,5 intérieur pour 20 mm extérieur .
Puis je soude les bouts découpé dans cette tige filetée M 18 sur deux grandes cornières qui serviront d’essieu au tourne caisse , une fois monté sur roue , l’ensemble sera nettement plus facile à déplacer .
Puis je prépare quelques rondelles , tube d’axe de roue , entretoise , pour que les roues tournent bien librement une fois montées .
Après assemblage et soudure :
Pour l’essieu situé à l’avant , j’adopte le principe de la cheville ouvrière : comme sur les charrettes à foin . Cela permet de changer de direction lorsqu’on déplace le dispositif .
Je récupère aussi les doubles roulements
Pour les re-fixer par soudure sur les montants verticaux ,
Et puis on passe à l’assemblage ( par boulons ) de ces deux montants verticaux ainsi garnis des roulements sur les grands L servant de base horizontale .
Voilà , on peut lever la 104 bien haut ….. 104 … vole !!!
Puis les montants verticaux et horizontaux sont accouplés entre eux par deux cornière en U .
Ici provisoirement maintenue par des serre joints . Plus tard par des tiges filetées traversantes.
Puis on abaisse lentement la caisse , afin que le tube de 80 mm servant d’axe de rotation viennent en appui sur les paires de roulement :
Voilà qui est fait
Dans cette position , l’ensemble est assez facile à déplacer .
La caisse est en position maximum bas , vu que les manchons coulissant sont tout en haut de leur position sous l’effet du poids de la caisse .
Il est possible de tourner la caisse , mais elle retombe naturellement à sa position , plancher en bas . Ce qui est un avantage pour le transport . c4ets plus stable .
Pour le travail proprement dit sur la caisse , je lève un peu la caisse sur les manchons coulissant , de manière à élever le centre de gravité presque à hauteur de l’axe de rotation , ainsi la caisse est plus facile à tourner .
Et durant le travail , je bloque les manchons coulissant avec deux boulons M 8
L'avantage principal du dispositif et bien sûr que l'on peut placer la caisse dans cette position ou n'importe quelle autre angle sans aucun effort et aussi souvent qu'on veut .
Voilà voilà …. Il n’ y a plus qu’à tout démonter ( c’est fait , environ 20 minutes grâce à l’assemblage par boulons avec de nombreux écrous prisonniers ) et remiser jusqu’à usage sous peu .. lors du travail sur la caisse de course .
, après reste a voir si le basculement se fait facilement ou pas 
, un petit mp est tu auras un avis de plus . 
